![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
frs_vetlanaВ этот день в наших планах не было что-то посмотреть. Главное было - добраться! Поэтому начну пост не с традиционной карты, а с фотки планшета с навигатором.
Видите синюю стрелочку? Западнее ее уже ничего нет. Ни Исландии, ни вообще Европы.
Ну и собственно, как мы сюда попали.
Весь путь от отеля до крайней западной точки и обратно занял 730 км. Первоначально мы не планировали заезжать в точку В, но собирались на водопад Диньянди, который расположен немного восточнее пункта С. Все поменялось как всегда даже не в последнюю минуту, а уже в пути. Пока мы ехали по 590 дороге по северо-западному берегу полуострова (про этот ее отрезок ни планшетный, ни машинный навигатор не знали), справа каждые метров 300-400 попадались водопады, и так они мне наскучили (нет, представляете, как я зажралась здесь!), что я предложила: "А давайте не поедем на Диньянди, а заедем в музей магии и колдовства. Он где-то в этой части страны. Вдруг рядом?" "А давайте", - согласились все (видимо народу тоже наскучили водопады). Музей оказался в городе Хоульмавик - он и стал пунктом В. Так за разговорами и прокладкой нового маршрута мы выехали на 60 дорогу рядом с дамбой через Гильсфьордур.
Всего каких-то 3 минуты - и мы на Западных фьордах!
По дороге попалось информационное табло "Температура +3, ветер 20 м/с", машину действительно временами сдувало с дороги. Но мы упорно ехали в Хоульмавик.
Путеводитель говорит, что в Хоульмавике кроме этого музея, есть еще интересные места. Например какая-то замечательная кафешка, открытая аж в 1897 году. Поскольку прошло не так уж много времени с нашего завтрака, мы проехали мимо и буквально через сотню метров встали на стоянке музея.
Снаружи это почти черное деревянное здание, перед которым раскиданы чьи-то кости, а на маленьком огороде растет чеснок и другие травы, наверное используемые в магических зельях.
А вот что внутри.
Ворон, просто ворон.
"Кровь обыкновенная и кровь порченная" - какие-то магические реактивы.
Тилбери. Разные стадии развития.
Это существо из исландского фольклора, ворующие молоко у скотины и приносящее его своей хозяйке. Чтобы обзавестись таким "помощником" женщина должна была достать ребро недавно похороненного человека (причем обязательно перед Троицей), обмотать его ворованной овечьей шерстью и держать между грудей. В следующие три воскресенья она должна во время причастия сплевывать вино на зародыш тилбери, который от этого начинает расти. Потом женщина должна сделать надрез на внутренней поверхности бедра, где формируется сосок, из которого подросший тилбери будет кормиться. Взрослого тилбери ведьма может отправлять в поля, чтобы воровать молоко у коров и овец. Тилбери запрыгивает на спину животного и дотягивается до вымени. А чтобы насосать еще больше молока, он (оно) может сосать молоко сразу из двух сосков. Вернувшись к хозяйке, тилбери срыгивает молоко в маслобойку.
Если женщина по каким-то причинам хотела избавиться от тилбери, она отправляла его собрать помет всех ягнят на трех пастбищах. При этом тилбери буквально умирал от усердия.
Йоун Гвюдмундссон (Jón Guðmundsson). Книжник, чародей, автор поэм, книг о травах, искусный резчик по китовой кости - в общем, личность весьма многогранная.
Согласно дошедшим до нас сведениям, исландские чародеи достигли больших успехов в поднятии мертвецов из могил. Вот один из них.
Там еще много интересных вещей. Разные перышки, косточки, дощечки и кожицы с рунами. Если интересно, можно найти в сети Леонида Кораблева, который будучи в Хольмавике перевел с исландского на русский брошюру по экспонатам этого музея и сейчас выкладывает ее по частям. А можно зайти к нему на сайт и почитать про руны, колдунов и прочую исландскую магию.
А в музейном магазинчике мы увидели книжку. Покупать не стали, но сфотографировали. Помните "морского" слона на полуострове Ватнснес? Оказывается это вовсе и не слон.
И в противовес сумрачному музею, одно из окошек в Хоульмавике. Не могла проехать мимо и не остановиться.
А мы вернулись на 60 дорогу и поехали на запад по южным фьордам похожего на многопалую руку полуострова Вестфирдир, что означает - Западные фьорды:)
Дорога сначала асфальтовая, но быстро становится грунтовой. По такой дороге вверх-вниз, огибая фьорды, ехать конечно красиво, но страшновато. Под колесами дорогу иногда переходили такие маленькие "пешеходы".
В остальном же дороги пустынны. Нет, не так как в остальной части Исландии, где раз в 5 минут тебе навстречу попадется-таки машина, или, если оглянутся назад, то где-то пусть и далеко видны фары следующей машины. Здесь можно обогнуть фьорд, посмотреть на другой его берег и не увидеть на дороге никого. А это километров 20. Впрочем, кое-где уже строят дамбы, чтобы срезать путь вокруг фьорда. И местами ремонтируют дорогу. Вот как это происходит.
Очень удобно. Сначала взрывают скалу, потом тут же дробят камни, засыпают ими дорогу и трамбуют.
Шестьдесят лет назад рабочие, тоже строившие дорогу, на перевале построили из камня этого мужчину и назвали его Kleifabui. Просто им показалось, что это будет красиво. И действительно, многие останавливаются, чтобы рассмотреть получше статую.
Стоит этот дядька справа от дороги, если ехать на запад, почти около самого Патрексфьордура. Ну или там, где 62 дорога проходит у основания самого западного "пальца" "клешни". В самом начале залива 62 дорога уходит на север, а мы продолжили путь на запад уже по 612. Почти сразу же при съезде на нее стоит знак.
Дальше заправок и правда нет. Но и последняя была километрах в 50 позади. Там мы, конечно же, заправились.
По дороге попался старый корабль.
Как и просили, внутрь не полезли.
Примерно через 4 километра после корабля, съехали на 614 дорогу, чтобы добраться к одной из диковинок Исландии (это для исландцев, для нас - обычное дело) - желтых песчаных пляжей Раудасандур.
Наверное чтобы хоть что-то напоминало обычные вулканические пляжи Исландии рядом стоит черная церковь.
Ну и как же без овечек?
Купаться мы не рискнули, а просто походили по песку, повспоминали наши дачные пляжи на Волге и вернулись в машину.
Дорога на Раудасандур вот такая.
Это снято уже на обратном пути. Вниз ехать было еще страшнее. И по этой дороге ездят не только туристы, но и местные жители. Около пляжа мы видели несколько домиков.
612 дорога гораздо лучше. Если где-то и встречается обрыв, то он отгорожен отбойниками:)
Ну наконец мы приехали. Мыс Латрабьярг и его самая выдающаяся точка, скала Бьяргтангар - самая западная точка Европы. На 50 метровом берегу стоит маяк, обозначающий самый запад Европы 3 белыми вспышками каждые 15 секунд.
Машина по уши крышу в грязи.
Но зато мы стоим на самом краю Европы.
Стоим - громко сказано. Мы просто вжимались в стенку маяка, чтобы не быть унесенными ветром.
Сколько он здесь: 25, 30 м/с? Не зря на входе на плато стоят столбики с предупреждением "Не подходите к краю - сильный ветер".
А как не подходить, когда внизу должны быть птичьи базары?
У нас, конечно, ничего сфотографировать не получилось, фотоаппарат в руках мотало из стороны в сторону. Но мы видели людей с телеобъективами, ползущих по-пластунски в сторону моря.
А эти ребята спокойно отсиделись в машине в непогоду и потом спокойно поснимали тупиков.
Можно посмотреть тут - http://www.ufftour.de/?p=1331. Здесь же можно и на Диньянди взглянуть, на который мы не поехали. А вообще, очень правильная машина для Исландии, вот как они прокатились. Завидую...
Умом я не понимаю, зачем мы потащились сюда. Но ощущение того, что мы молодцы (не знаю почему) присутствует до сих пор.
Ну а теперь в обратный путь.
Кроме старинного корабля, на пути нам попались чуть более молодые самолеты.
Это исторический музей в Хньотуре (The historical museum at Hnjotur).
И водопад. Мне они уже приелись, но около этого, поросшего травой зелено-кислотного цвета, мы остановились.
На развилке 60 и 62 дорог снова остановились на заправке. Заодно и машину помыли.
В Исландии это можно сделать совершенно бесплатно на любой заправке. Загнали машину в специально отведенное место, взяли щетки, включили воду и за работу. Конечно без всякой автохимии. Но и так очень удобно. Загрязнилась машинка - остановился сполоснул. Без мыла, но зато мой хоть на каждой заправке. И природе, я думаю, не вредит. Пыль и грязь, налипшие по дороге, смываются водой почти туда же. В забаве с мойкой машины приняли участие все. Пока другие члены экипажа домывали, Аня присела за столик.
Но главное здесь не Аня, а цветочный горшок. Который перевернут. Это - пепельница. В дырку стряхивается пепел и кидается мусор. Ветром ничего не уносит. Потом горшок снимается и с блюдечка все аккуратно выбрасывается. Неплохая идея, о которой я узнала много лет назад из программы "Что? Где? Когда?" :)
Еще на перевале попалась на глаза красная будка.
Что это - так и не поняли. Подъезжать не стали. Но на дороге перед этим домиком был знак с телефонной трубкой, почему-то красного цвета.
Дальше путь прошел предсказуемо. Мы трепались не о чем, дети спали. Проснулись, лишь когда какие-то бараны стали перебегать дорогу перед самой машиной.
Ну вот мы и въезжаем домой.
Видите синюю стрелочку? Западнее ее уже ничего нет. Ни Исландии, ни вообще Европы.
Ну и собственно, как мы сюда попали.
Весь путь от отеля до крайней западной точки и обратно занял 730 км. Первоначально мы не планировали заезжать в точку В, но собирались на водопад Диньянди, который расположен немного восточнее пункта С. Все поменялось как всегда даже не в последнюю минуту, а уже в пути. Пока мы ехали по 590 дороге по северо-западному берегу полуострова (про этот ее отрезок ни планшетный, ни машинный навигатор не знали), справа каждые метров 300-400 попадались водопады, и так они мне наскучили (нет, представляете, как я зажралась здесь!), что я предложила: "А давайте не поедем на Диньянди, а заедем в музей магии и колдовства. Он где-то в этой части страны. Вдруг рядом?" "А давайте", - согласились все (видимо народу тоже наскучили водопады). Музей оказался в городе Хоульмавик - он и стал пунктом В. Так за разговорами и прокладкой нового маршрута мы выехали на 60 дорогу рядом с дамбой через Гильсфьордур.
Всего каких-то 3 минуты - и мы на Западных фьордах!
По дороге попалось информационное табло "Температура +3, ветер 20 м/с", машину действительно временами сдувало с дороги. Но мы упорно ехали в Хоульмавик.
Путеводитель говорит, что в Хоульмавике кроме этого музея, есть еще интересные места. Например какая-то замечательная кафешка, открытая аж в 1897 году. Поскольку прошло не так уж много времени с нашего завтрака, мы проехали мимо и буквально через сотню метров встали на стоянке музея.
Снаружи это почти черное деревянное здание, перед которым раскиданы чьи-то кости, а на маленьком огороде растет чеснок и другие травы, наверное используемые в магических зельях.
А вот что внутри.
Ворон, просто ворон.
"Кровь обыкновенная и кровь порченная" - какие-то магические реактивы.
Тилбери. Разные стадии развития.
Это существо из исландского фольклора, ворующие молоко у скотины и приносящее его своей хозяйке. Чтобы обзавестись таким "помощником" женщина должна была достать ребро недавно похороненного человека (причем обязательно перед Троицей), обмотать его ворованной овечьей шерстью и держать между грудей. В следующие три воскресенья она должна во время причастия сплевывать вино на зародыш тилбери, который от этого начинает расти. Потом женщина должна сделать надрез на внутренней поверхности бедра, где формируется сосок, из которого подросший тилбери будет кормиться. Взрослого тилбери ведьма может отправлять в поля, чтобы воровать молоко у коров и овец. Тилбери запрыгивает на спину животного и дотягивается до вымени. А чтобы насосать еще больше молока, он (оно) может сосать молоко сразу из двух сосков. Вернувшись к хозяйке, тилбери срыгивает молоко в маслобойку.
Если женщина по каким-то причинам хотела избавиться от тилбери, она отправляла его собрать помет всех ягнят на трех пастбищах. При этом тилбери буквально умирал от усердия.
Йоун Гвюдмундссон (Jón Guðmundsson). Книжник, чародей, автор поэм, книг о травах, искусный резчик по китовой кости - в общем, личность весьма многогранная.
Согласно дошедшим до нас сведениям, исландские чародеи достигли больших успехов в поднятии мертвецов из могил. Вот один из них.
Там еще много интересных вещей. Разные перышки, косточки, дощечки и кожицы с рунами. Если интересно, можно найти в сети Леонида Кораблева, который будучи в Хольмавике перевел с исландского на русский брошюру по экспонатам этого музея и сейчас выкладывает ее по частям. А можно зайти к нему на сайт и почитать про руны, колдунов и прочую исландскую магию.
А в музейном магазинчике мы увидели книжку. Покупать не стали, но сфотографировали. Помните "морского" слона на полуострове Ватнснес? Оказывается это вовсе и не слон.
И в противовес сумрачному музею, одно из окошек в Хоульмавике. Не могла проехать мимо и не остановиться.
А мы вернулись на 60 дорогу и поехали на запад по южным фьордам похожего на многопалую руку полуострова Вестфирдир, что означает - Западные фьорды:)
Дорога сначала асфальтовая, но быстро становится грунтовой. По такой дороге вверх-вниз, огибая фьорды, ехать конечно красиво, но страшновато. Под колесами дорогу иногда переходили такие маленькие "пешеходы".
В остальном же дороги пустынны. Нет, не так как в остальной части Исландии, где раз в 5 минут тебе навстречу попадется-таки машина, или, если оглянутся назад, то где-то пусть и далеко видны фары следующей машины. Здесь можно обогнуть фьорд, посмотреть на другой его берег и не увидеть на дороге никого. А это километров 20. Впрочем, кое-где уже строят дамбы, чтобы срезать путь вокруг фьорда. И местами ремонтируют дорогу. Вот как это происходит.
Очень удобно. Сначала взрывают скалу, потом тут же дробят камни, засыпают ими дорогу и трамбуют.
Шестьдесят лет назад рабочие, тоже строившие дорогу, на перевале построили из камня этого мужчину и назвали его Kleifabui. Просто им показалось, что это будет красиво. И действительно, многие останавливаются, чтобы рассмотреть получше статую.
Стоит этот дядька справа от дороги, если ехать на запад, почти около самого Патрексфьордура. Ну или там, где 62 дорога проходит у основания самого западного "пальца" "клешни". В самом начале залива 62 дорога уходит на север, а мы продолжили путь на запад уже по 612. Почти сразу же при съезде на нее стоит знак.
Дальше заправок и правда нет. Но и последняя была километрах в 50 позади. Там мы, конечно же, заправились.
По дороге попался старый корабль.
Как и просили, внутрь не полезли.
Примерно через 4 километра после корабля, съехали на 614 дорогу, чтобы добраться к одной из диковинок Исландии (это для исландцев, для нас - обычное дело) - желтых песчаных пляжей Раудасандур.
Наверное чтобы хоть что-то напоминало обычные вулканические пляжи Исландии рядом стоит черная церковь.
Ну и как же без овечек?
Купаться мы не рискнули, а просто походили по песку, повспоминали наши дачные пляжи на Волге и вернулись в машину.
Дорога на Раудасандур вот такая.
Это снято уже на обратном пути. Вниз ехать было еще страшнее. И по этой дороге ездят не только туристы, но и местные жители. Около пляжа мы видели несколько домиков.
612 дорога гораздо лучше. Если где-то и встречается обрыв, то он отгорожен отбойниками:)
Ну наконец мы приехали. Мыс Латрабьярг и его самая выдающаяся точка, скала Бьяргтангар - самая западная точка Европы. На 50 метровом берегу стоит маяк, обозначающий самый запад Европы 3 белыми вспышками каждые 15 секунд.
Машина по
Но зато мы стоим на самом краю Европы.
Стоим - громко сказано. Мы просто вжимались в стенку маяка, чтобы не быть унесенными ветром.
Сколько он здесь: 25, 30 м/с? Не зря на входе на плато стоят столбики с предупреждением "Не подходите к краю - сильный ветер".
А как не подходить, когда внизу должны быть птичьи базары?
У нас, конечно, ничего сфотографировать не получилось, фотоаппарат в руках мотало из стороны в сторону. Но мы видели людей с телеобъективами, ползущих по-пластунски в сторону моря.
А эти ребята спокойно отсиделись в машине в непогоду и потом спокойно поснимали тупиков.
Можно посмотреть тут - http://www.ufftour.de/?p=1331. Здесь же можно и на Диньянди взглянуть, на который мы не поехали. А вообще, очень правильная машина для Исландии, вот как они прокатились. Завидую...
Умом я не понимаю, зачем мы потащились сюда. Но ощущение того, что мы молодцы (не знаю почему) присутствует до сих пор.
Ну а теперь в обратный путь.
Кроме старинного корабля, на пути нам попались чуть более молодые самолеты.
Это исторический музей в Хньотуре (The historical museum at Hnjotur).
И водопад. Мне они уже приелись, но около этого, поросшего травой зелено-кислотного цвета, мы остановились.
На развилке 60 и 62 дорог снова остановились на заправке. Заодно и машину помыли.
В Исландии это можно сделать совершенно бесплатно на любой заправке. Загнали машину в специально отведенное место, взяли щетки, включили воду и за работу. Конечно без всякой автохимии. Но и так очень удобно. Загрязнилась машинка - остановился сполоснул. Без мыла, но зато мой хоть на каждой заправке. И природе, я думаю, не вредит. Пыль и грязь, налипшие по дороге, смываются водой почти туда же. В забаве с мойкой машины приняли участие все. Пока другие члены экипажа домывали, Аня присела за столик.
Но главное здесь не Аня, а цветочный горшок. Который перевернут. Это - пепельница. В дырку стряхивается пепел и кидается мусор. Ветром ничего не уносит. Потом горшок снимается и с блюдечка все аккуратно выбрасывается. Неплохая идея, о которой я узнала много лет назад из программы "Что? Где? Когда?" :)
Еще на перевале попалась на глаза красная будка.
Что это - так и не поняли. Подъезжать не стали. Но на дороге перед этим домиком был знак с телефонной трубкой, почему-то красного цвета.
Дальше путь прошел предсказуемо. Мы трепались не о чем, дети спали. Проснулись, лишь когда какие-то бараны стали перебегать дорогу перед самой машиной.
Ну вот мы и въезжаем домой.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 14/11/2014 14:36 (UTC)no subject
Date: 17/11/2014 17:57 (UTC)no subject
Date: 15/11/2014 09:30 (UTC)А я была на самой западной точке , но материковой!) Там то же были ветра, туман и холодно!
no subject
Date: 17/11/2014 13:49 (UTC)no subject
Date: 17/11/2014 17:52 (UTC)no subject
Date: 18/11/2014 09:01 (UTC)no subject
Date: 18/11/2014 10:47 (UTC)no subject
Date: 18/11/2014 11:06 (UTC)no subject
Date: 17/11/2014 17:56 (UTC)no subject
Date: 17/11/2014 18:52 (UTC)no subject
Date: 17/11/2014 18:55 (UTC)no subject
Date: 18/11/2014 14:11 (UTC)no subject
Date: 18/11/2014 17:55 (UTC)