![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
frs_vetlanaУ моего мужа есть дурная черта - в отпуске он просыпается ни свет ни заря и в лучшем случае идет один гулять один по окрестностям, а в худшем начинает всех будить со словами: "Хватит спать, у нас на сегодня столько планов. Пора вставать, завтракать и отправляться в путь". На этот день у нас планов было и правда немало.
Выехать из гестхауса обратно на восток к водопаду Деттифосс, потом, двигаясь опять на запад, подняться на Крафлу и Кверфьядль, заехать на лавовые поля Диммуборгир, и с остановкой возле Годафосса поехать в Акурейри. Итого на машине примерно 280 км, а на ногах... Ну немало, скажем так.
Не отступая от своей привычки, муж поднялся в раннюю рань. Приоткрыв один глаз, я заметила, что за окном было уже светло, но так в Исландии светлеет летом часа в два ночи. Уж не знаю, сколько времени прошло, но придя обратно, муж принялся нас тормошить. Меня поднять по утрам крайне затруднительно, поэтому он стал будить Аню: "Аня, вставай. Там такие лошадки! Пошли смотреть". Упоминание о лошадках, пони и прочей кошерной живности, Аню поднимает гораздо лучше, чем обещание дать iPad. Стала подниматься и я, ибо к исландским лошадкам нельзя быть равнодушной.
Буквально метрах в ста от нашего домика за символическим заборчиком мирно паслись лошадки. Но когда мы приблизились, они как ломанулись!
Одна вон даже траву изо рта не выпустила. Видно мы вызвали у них чем-то более чем живой интерес. Остановились невдалеке, нас разглядывают.
Потом осмелели, стали подходить ближе.
Аня просто млела от такого количества лошадок. Ну невозможно удержаться и не погладить их.
Исландские лошади - это вообще отдельная песня. Пониже обычных лошадей, но повыше пони, с длинной гривой и челкой. Во многих местах в Исландии можно увидеть у дороги щит с рекламой лошадиных покатушек или даже конных походов.
Эта нам как-то особенно приглянулась.
Вот что она видит из-под челки?
Потрясающая грива. Как будто шаль на шею накинута.
Решили их не смущать и пошли завтракать. А потом в дорогу.
Еще на пути из Стадарборга на Миватн мы заметили, что к Деттифоссу с первой дороги есть два поворота: на 862-ю и на 864-ю дороги. И машинный, и наш навигаторы упорно советовали нам воспользоваться 864-й, но это был бы крюк километров в 40. 862-я дорога, конечно, не подходит вплотную к водопаду, а проходит примерно в 3 километрах от него. Но как выяснилось на месте, с дороги есть еще съезд длиной около полутора километров, так что мы сделали правильный выбор, доверившись дорожным указателям.
От стоянки до Деттифосса пешком через лавовые поля чуть меньше километра.
В который раз благодарна производителям туристической одежды за яркие цвета, которые оживляют даже такие серые пейзажи.
Вот, еще один :)
Уже видны брызги Деттифосса.
А вот он и сам - самый мощный водопад в Европе!
Чтобы оценить масштаб, посмотрите на фигурки человечков на нижней площадке.
В километре выше по течению находится другой водопад - Селфосс (не путать с одноименным городком на юге Исландии, через который мы проезжали в первый день).
Там даже указатель стоит: налево пойдешь - к Деттифоссу придешь, направо пойдешь - к Селфоссу придешь.
Вы, конечно, знаете, что и на камнях растут деревья.
Вот я и не смогла пройти мимо представителей местной флоры.
Исландцы очень трепетно относятся к эти травинкам среди камней и даже поставили в начале тропы знак "По газонам не ходить!"
Вдалеке появляется Селфосс.
Он пониже Деттифосса, но на мой взгляд поживописнее. Вода падает не прямой стеной, а стекает со всех сторон в V-образное ущелье.
Можно (только осторожно!) даже походить по его берегам. А при известнойсмелости дурости и сноровке даже подойти к самому краю.
А если свалитесь вниз - ничего страшного. Высота раза в 4 меньше, чем у Деттифоса, и вас вынесет на живописный черный пляж.
Весь поход по двум водопадам занимает час с небольшим. Там пешком всего около 2,5 километров. Тропы размечены и в большинстве своем хорошо утоптаны.
А нам пора двигаться дальше.
Пока укладываемся в график. Теперь у нас по программе Крафла. По пути на Крафлу заметили необычный перекресток. Помните, я показывала каменные столбики в поле? Вот и снова они.
Старая дорогая здесь пересекает новую и уходит на ее другую сторону.
Подъехали к Крафле. Опять запах сероводорода. И Намаскард, и Крафла, и горячие купальни Миватна расположены совсем рядом. На Крафлу уходит 863 дорога. Никаких сюрпризов, как на Лаки, она не таит. По ней проезжают даже такие машинки.
Очень удобная штука. Внутри кухня, кровати и прочие нужные для нормального жилья вещи. Машинки бывают разного размера: с 2 и 4 спальными местами. На такой колесить по Исландии одно удовольствие. Остановились, когда и где захотели (в отведенных местах, разумеется), когда захотели - тронулись в путь. Ни к каким гестхаусам и отелям не привязаны. Единственная неприятная для меня вещь - ручная коробка передач. Ну и не полный привод, разумеется. Но это я смотрела только машинки одной фирмы. Может быть другие предлагают что-то поинтереснее.
Первая остановка на смотровой площадке. Все горы вокруг опутаны трубами с горячей подземной водой.
И все это сходится к геотермальной электростанции.
Здесь же карта возможных маршрутов по району.
Пешком можно обойти достаточно много интересных мест, но мы по недостатку времени посмотрели только эти два.
На машине же поднялись дальше вверх, на стоянку у озера Вити (одноименное озеро есть в Центре пустоты рядом с вулканом Аскья). И по дорожке, огибающей его слева, наверх.
Тропа достаточно крутая и скользкая, мокрая глина налипает на подошвы.
Но вот мы и наверху.
Надо сказать, что это был, пожалуй, самый холодный день. Может быть из-за того, что мы забирались достаточно высоко в горы? Поднимаясь на вулкан, мне пришлось отдать свою толстовку с капюшоном Ане. Хорошо, что я предусмотрительно прихватила с собой полар, так что сильно мне мерзнуть тоже не пришлось.
Над озером стоит туман, который не разгоняется даже сильным ветром. Вон как Анюта от него зажмурилась.
Да тут в тумане вообще все горы и долины.
Несмотря на то, что неглубоко под нами раскаленная магма и на дворе уже июль, снег еще лежит по берегам озера.
Если походить вокруг озера да еще и поприседать, то можно заметить, что под определенным углом, вода в нем молочноголубого цвета.
За озером Вити еще какое-то безымянное озеро.
А за ним постройки, напоминающие планету Плюк.
Ну и конечно же вездесущие пирамидки.
Ну хватит ходить вокруг да около. Мы же пришли сюда посмотреть на действующий вулкан. Никогда не видела вулканов, тем более действующих. А уж о том, чтобы подняться на них, вообще подумать не могла. Последний раз вулкан Крафла извергался совсем недавно, в 1984 году. За дрожащей от ветра и страха Аней его кратер.
Ну вот так он получше выглядит.
На стенках совершенно замечательной красоты отложения почти всей таблицы Менделеева.
Если постучать по "земле", то под ней простукивается пустота, а сама поверхность не очень горячая, во всяком случае руку на ней держать можно.
А вот пар из фумарол, раскиданных по кратеру, лучше не трогать - обжигает здорово.
Вот как все задымлено!
Что за трещина посередине, не знаю.
То ли в результате каких-то подземных процессов произошел разлом, то ли вода от таяния снегов промыла себе путь в достаточно рыхлой породе, но как бы то ни было, под Крафлой растеклось озерцо. Тоже до сих пор наполовину покрытое снегом.
Уже спускаясь вниз, Аня нашла гриб.
А я снова дорвалась до цветов!
На склонах Крафлы оказалось очень много травы и цветов. Как-то не так я себе представляла действующий вулкан!
Ну а теперь вниз. Повсюду натыканы красные круглые домики. Все как полагается: дверца, труба. Этот даже с фонарем и флюгером над крышей.
А еще нам попался одиноко стоящий душ с теплой, конечно же, водой.
Это я руки перед едой мою. Потому что все проголодались и решили где-нибудь перекусить. В Намаскарде еду себе готовят только тролли, поэтому мы поехали подальше отсюда и на берегу Миватна расположились на обед в пиццерии Daddi's pizza. То ли я была настолько голодна, то ли воздух Исландии действует как волшебная приправа, то ли действительно в пиццерии хорошо готовят, но лучшей пиццы я в жизни не ела! В маленьком зальчике полном народа, но без взаимных неудобств, мы изрядно перекусили, сверились с навигатором и нашим планом-графиком, и поехали тратить так вкусно доставшиеся калории.
Выехать из гестхауса обратно на восток к водопаду Деттифосс, потом, двигаясь опять на запад, подняться на Крафлу и Кверфьядль, заехать на лавовые поля Диммуборгир, и с остановкой возле Годафосса поехать в Акурейри. Итого на машине примерно 280 км, а на ногах... Ну немало, скажем так.
Не отступая от своей привычки, муж поднялся в раннюю рань. Приоткрыв один глаз, я заметила, что за окном было уже светло, но так в Исландии светлеет летом часа в два ночи. Уж не знаю, сколько времени прошло, но придя обратно, муж принялся нас тормошить. Меня поднять по утрам крайне затруднительно, поэтому он стал будить Аню: "Аня, вставай. Там такие лошадки! Пошли смотреть". Упоминание о лошадках, пони и прочей кошерной живности, Аню поднимает гораздо лучше, чем обещание дать iPad. Стала подниматься и я, ибо к исландским лошадкам нельзя быть равнодушной.
Буквально метрах в ста от нашего домика за символическим заборчиком мирно паслись лошадки. Но когда мы приблизились, они как ломанулись!
Одна вон даже траву изо рта не выпустила. Видно мы вызвали у них чем-то более чем живой интерес. Остановились невдалеке, нас разглядывают.
Потом осмелели, стали подходить ближе.
Аня просто млела от такого количества лошадок. Ну невозможно удержаться и не погладить их.
Исландские лошади - это вообще отдельная песня. Пониже обычных лошадей, но повыше пони, с длинной гривой и челкой. Во многих местах в Исландии можно увидеть у дороги щит с рекламой лошадиных покатушек или даже конных походов.
Эта нам как-то особенно приглянулась.
Вот что она видит из-под челки?
Потрясающая грива. Как будто шаль на шею накинута.
Решили их не смущать и пошли завтракать. А потом в дорогу.
Еще на пути из Стадарборга на Миватн мы заметили, что к Деттифоссу с первой дороги есть два поворота: на 862-ю и на 864-ю дороги. И машинный, и наш навигаторы упорно советовали нам воспользоваться 864-й, но это был бы крюк километров в 40. 862-я дорога, конечно, не подходит вплотную к водопаду, а проходит примерно в 3 километрах от него. Но как выяснилось на месте, с дороги есть еще съезд длиной около полутора километров, так что мы сделали правильный выбор, доверившись дорожным указателям.
От стоянки до Деттифосса пешком через лавовые поля чуть меньше километра.
В который раз благодарна производителям туристической одежды за яркие цвета, которые оживляют даже такие серые пейзажи.
Вот, еще один :)
Уже видны брызги Деттифосса.
А вот он и сам - самый мощный водопад в Европе!
Чтобы оценить масштаб, посмотрите на фигурки человечков на нижней площадке.
В километре выше по течению находится другой водопад - Селфосс (не путать с одноименным городком на юге Исландии, через который мы проезжали в первый день).
Там даже указатель стоит: налево пойдешь - к Деттифоссу придешь, направо пойдешь - к Селфоссу придешь.
Вы, конечно, знаете, что и на камнях растут деревья.
Вот я и не смогла пройти мимо представителей местной флоры.
Исландцы очень трепетно относятся к эти травинкам среди камней и даже поставили в начале тропы знак "По газонам не ходить!"
Вдалеке появляется Селфосс.
Он пониже Деттифосса, но на мой взгляд поживописнее. Вода падает не прямой стеной, а стекает со всех сторон в V-образное ущелье.
Можно (только осторожно!) даже походить по его берегам. А при известной
А если свалитесь вниз - ничего страшного. Высота раза в 4 меньше, чем у Деттифоса, и вас вынесет на живописный черный пляж.
Весь поход по двум водопадам занимает час с небольшим. Там пешком всего около 2,5 километров. Тропы размечены и в большинстве своем хорошо утоптаны.
А нам пора двигаться дальше.
Пока укладываемся в график. Теперь у нас по программе Крафла. По пути на Крафлу заметили необычный перекресток. Помните, я показывала каменные столбики в поле? Вот и снова они.
Старая дорогая здесь пересекает новую и уходит на ее другую сторону.
Подъехали к Крафле. Опять запах сероводорода. И Намаскард, и Крафла, и горячие купальни Миватна расположены совсем рядом. На Крафлу уходит 863 дорога. Никаких сюрпризов, как на Лаки, она не таит. По ней проезжают даже такие машинки.
Очень удобная штука. Внутри кухня, кровати и прочие нужные для нормального жилья вещи. Машинки бывают разного размера: с 2 и 4 спальными местами. На такой колесить по Исландии одно удовольствие. Остановились, когда и где захотели (в отведенных местах, разумеется), когда захотели - тронулись в путь. Ни к каким гестхаусам и отелям не привязаны. Единственная неприятная для меня вещь - ручная коробка передач. Ну и не полный привод, разумеется. Но это я смотрела только машинки одной фирмы. Может быть другие предлагают что-то поинтереснее.
Первая остановка на смотровой площадке. Все горы вокруг опутаны трубами с горячей подземной водой.
И все это сходится к геотермальной электростанции.
Здесь же карта возможных маршрутов по району.
Пешком можно обойти достаточно много интересных мест, но мы по недостатку времени посмотрели только эти два.
На машине же поднялись дальше вверх, на стоянку у озера Вити (одноименное озеро есть в Центре пустоты рядом с вулканом Аскья). И по дорожке, огибающей его слева, наверх.
Тропа достаточно крутая и скользкая, мокрая глина налипает на подошвы.
Но вот мы и наверху.
Надо сказать, что это был, пожалуй, самый холодный день. Может быть из-за того, что мы забирались достаточно высоко в горы? Поднимаясь на вулкан, мне пришлось отдать свою толстовку с капюшоном Ане. Хорошо, что я предусмотрительно прихватила с собой полар, так что сильно мне мерзнуть тоже не пришлось.
Над озером стоит туман, который не разгоняется даже сильным ветром. Вон как Анюта от него зажмурилась.
Да тут в тумане вообще все горы и долины.
Несмотря на то, что неглубоко под нами раскаленная магма и на дворе уже июль, снег еще лежит по берегам озера.
Если походить вокруг озера да еще и поприседать, то можно заметить, что под определенным углом, вода в нем молочноголубого цвета.
За озером Вити еще какое-то безымянное озеро.
А за ним постройки, напоминающие планету Плюк.
Ну и конечно же вездесущие пирамидки.
Ну хватит ходить вокруг да около. Мы же пришли сюда посмотреть на действующий вулкан. Никогда не видела вулканов, тем более действующих. А уж о том, чтобы подняться на них, вообще подумать не могла. Последний раз вулкан Крафла извергался совсем недавно, в 1984 году. За дрожащей от ветра и страха Аней его кратер.
Ну вот так он получше выглядит.
На стенках совершенно замечательной красоты отложения почти всей таблицы Менделеева.
Если постучать по "земле", то под ней простукивается пустота, а сама поверхность не очень горячая, во всяком случае руку на ней держать можно.
А вот пар из фумарол, раскиданных по кратеру, лучше не трогать - обжигает здорово.
Вот как все задымлено!
Что за трещина посередине, не знаю.
То ли в результате каких-то подземных процессов произошел разлом, то ли вода от таяния снегов промыла себе путь в достаточно рыхлой породе, но как бы то ни было, под Крафлой растеклось озерцо. Тоже до сих пор наполовину покрытое снегом.
Уже спускаясь вниз, Аня нашла гриб.
А я снова дорвалась до цветов!
На склонах Крафлы оказалось очень много травы и цветов. Как-то не так я себе представляла действующий вулкан!
Ну а теперь вниз. Повсюду натыканы красные круглые домики. Все как полагается: дверца, труба. Этот даже с фонарем и флюгером над крышей.
А еще нам попался одиноко стоящий душ с теплой, конечно же, водой.
Это я руки перед едой мою. Потому что все проголодались и решили где-нибудь перекусить. В Намаскарде еду себе готовят только тролли, поэтому мы поехали подальше отсюда и на берегу Миватна расположились на обед в пиццерии Daddi's pizza. То ли я была настолько голодна, то ли воздух Исландии действует как волшебная приправа, то ли действительно в пиццерии хорошо готовят, но лучшей пиццы я в жизни не ела! В маленьком зальчике полном народа, но без взаимных неудобств, мы изрядно перекусили, сверились с навигатором и нашим планом-графиком, и поехали тратить так вкусно доставшиеся калории.
